Nuove ricette

12 storie di contenuti culinari da leggere in questo momento Slideshow

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Sapientemente ispirato — Tutte le ricette Dinner Spinner

Intelligentemente ispirato (Sii ispirato ad essere intelligente), crede che la conoscenza sia per la condivisione. La sua missione è condividere un senso di realizzazione, orgoglio e il desiderio di non smettere mai di imparare con tutti coloro che leggono il suo blog. Qui, mette in evidenza l'app Dinner Spinner di All Recipes, un'app gratuita e intuitiva che è facile e ne vale la pena.

Connettori culinari — Dove bere questa settimana: Aspen, Gisella

Connettori culinari è stato lanciato nel novembre 2008, con la missione di educare e condividere il talento culinario del Colorado, mettendo in evidenza i suoi ristoranti, negozi, chef, agricoltori e produttori. In questo pezzo, ci raccontano dove bere ad Aspen, in Colorado, scoprendo la degustazione di vini "La Dolce Vita" di Gisella.

Prevenzione RD — Polpette di Manzo e Ricotta

Prevenzione RD, creato dalla dietista Nicole, è stato avviato come un modo per rimanere "aggiornati" in materia di nutrizione e per condividere questa conoscenza con i suoi ospiti. Dopo aver superato una sua battaglia per la perdita di peso, il suo lavoro è appassionato e rilevante, e ama la sua nuova doppia vita come direttrice dei servizi nutrizionali in un piccolo ospedale locale e come blogger, cuoca e moglie di casa. notte. Qui, Nicole condivide una ricetta per le polpette di carne e ricotta e le immagini sembrano deliziose.

Burnt My Fingers — Digerire il Fancy Food Show San Francisco 2013

Mi sono bruciato le dita, un "ragazzo perennemente affamato e assetato" proveniente da Saratoga Springs, N.Y., pensa che "mangiare bene non può essere dato per scontato". L'unica cosa che odia è un pasto di routine e la sua ricerca è scoprire il nuovo e il delizioso. Qui, condivide i racconti del Fancy Food Show di San Francisco, "se ne è andato con la pancia piena e alcune ispirazioni..."

Miss... in the Kitchen — Patatine al parmigiano ricoperte di pancetta, ricotta e marmellata di arance

Signorina... in cucina, moglie e madre di tre figli, ha avviato la propria attività di salsa barbecue e sa cucinare per i cowboy del West. La sua vita nel Wyoming è pittoresca, ma il suo desiderio di raggiungere le persone la spinge a scrivere, cucinare e condividere con il mondo. In questo post, prepara le patatine al parmigiano ricoperte di pancetta, ricotta e marmellata di arance, una ricetta che vorremmo provare a casa e provare.

Piatti Duo — L'esplorazione etnica del Duo: Perù

I piatti del duo, un duo altrimenti noto come Chrystal e Amir, due mangiatori appassionati, cuochi sperimentali e amici del college con sede nel sud della California, ha iniziato nel 2008 come vetrina per tradizioni familiari miste, piatti regionali e nuovi sapori etnici, rendendo entrambi i pasti rapidi e feste elaborate. Qui, i due esplorano la cucina etnica del Perù e ci mostrano come preparare uno stufato di quinoa peruviano.

Gestione della cucina — Come far bollire un marito (mangiare bene, spendere meno)

Gestione della cucina si concentra sulla fede, sul cibo e sulla famiglia e cerca di aiutare gli altri a mangiare bene, risparmiare denaro ed essere gentili con la Terra, il tutto avendo abbastanza tempo da trascorrere con le persone a cui tieni. In questo post, Kitchen Stewardship torna alle basi e dà consigli su come mangiare bene spendendo meno, in particolare nell'area delle relazioni.

Mescolare e filtrare — Ecco, la spezia

Mescolare e filtrare (A Cocktail Scratch Pad) è tutto incentrato sui cocktail. Più specificamente, si tratta di "ricette, coltivare cose, fare cose e bere cose" (e di essere concisi). Qui spiega come preparare un buon dissetante a Los Angeles con il suo articolo "Ecco, la spezia".

Care's Kitchen: uova alla diavola con formaggio blu di bufala

La cucina della cura è una moglie, madre, figlia, sorella, vicina di casa e amica, che ama cucinare, intrattenere, decorare e scrivere. Non è estranea agli alti e bassi della vita e abbraccia i bei momenti che ha, mentre trae il massimo dalla vita così piccolo tempo. Qui, diventa meridionale e creativa, descrivendo in dettaglio una ricetta per le uova alla diavola di Buffalo Blue Cheese che nessuno dovrebbe perdere.

Sii consapevole. Sii umano. Mangiare — Come fare la pasta

Sii consapevole. Mangiare è un blog sulla ricerca dell'equilibrio dei sapori nel cibo che produciamo e mangiamo. Sottolineando la consapevolezza coinvolta nel trovare questo equilibrio, ci ricordano che il processo non è sempre facile, ma ne vale la pena, e che il cibo deve essere gustato, condiviso e ricordato. Ecco, sii consapevole. Eat spiega come fare la pasta da zero e come farlo nel modo giusto (senza mal di testa).

Ingredients, Inc. — Parfait allo yogurt ai mirtilli: senza glutine

Ingredienti, Inc. è un blog di Alison Lewis, caporedattore e fondatore di Healthy Travel, una rivista digitale lanciata a marzo di quest'anno. Ha diversi ruoli nel suo curriculum, da autrice di libri di cucina a portavoce di televisione e social media fino a presidente di Ingredients, Inc., una società di consulenza sui media a Birmingham, Ala. In questo articolo, risponde alle richieste di una colazione più senza glutine ricette, fornendo una ricetta ad alto contenuto proteico e senza glutine, ottima per la colazione o uno spuntino pomeridiano.

30A Eats — 723 Whisky Bravo annuncia Alan Baltazar come nuovo Executive Chef: South Walton

30A mangia (Take a Bite of the Good Life) ama il cibo, "è così semplice". Nel suo blog, Susan Benton va oltre la superficie del cibo e mira a mettere in luce le persone dietro la sua esistenza e a mostrare da dove viene il buon cibo e dove puoi trovarlo. In questo post, 30A Eats condivide le notizie sui ristoranti della Florida, con l'annuncio del nuovo executive chef del 723 Whisky Bravo Bistro & Bar, Alan Baltazar.


L'influenza non celebrata del ristoratore Alexander Smalls

Alexander Smalls ha riempito il suo appartamento d'angolo ad Harlem di cuscini colorati con stampa leopardata punteggiano divani gialli e tende color gioiello dei suoi viaggi in Ghana spazzano il pavimento, creando un calore che corrisponde all'accoglienza dell'acclamato chef e ristoratore. Quando entra nella sua cucina, soprannominata il suo "laboratorio", per preparare qualcosa da mangiare, la musica classica a turno si calma e ruggisce, a proposito: il suo primo atto come baritono gli è valso un Grammy e un Tony per una registrazione del cast di Porgy e Bess. Smalls, originario di Spartanburg, nella Carolina del Sud, fa risalire entrambe queste passioni alle radici della sua famiglia lì e nel Lowcountry, e alle antiche ricette costiere con cui è cresciuto.

foto: Justin Bettman

Quando Smalls, ora sessantottenne, ha viaggiato per il mondo eseguendo arie da giovane, ha iniziato a prendere lezioni di cucina e alla fine ha aperto la sua società di catering. Il suo primo ristorante, Café Beulah, ha debuttato a New York nel 1994, e con esso e ogni successiva apertura (incluso il Cecil, salutato come scudiero's "Best New Restaurant in America") e un libro di cucina (come il James Beard Award–snagging Tra Harlem e il paradiso), ha cercato di enfatizzare quella che chiama la cucina “Southern Revival” e di difendere i contributi delle persone della diaspora africana. A febbraio, Smalls pubblica il suo ultimo libro di cucina, Pasti, musica e muse: ricette dalla mia cucina afroamericana, e un album di passione-progetto, Songbook afroamericano, volume I, entrambi i quali continuano a cementare la sua eredità di eroe sottovalutato della musica, del cibo, della cultura e della storia.

Sei stato definito uno storico culinario, un conservazionista dei percorsi alimentari e un ministro sociale. Come ti definisci?
Sono un attivista culinario per la diaspora africana, persone di colore che essenzialmente erano state espulse e represse nella trama della grande tradizione culinaria americana. Ma in fondo sono un artista, un narratore. Amo raccontare storie, non importa il mezzo.

Ciò include le storie dei tuoi antenati: le foto di loro sul muro qui a casa una volta adornavano le pareti del Café Beulah.
Queste persone mi hanno reso quello che sono. Questa è mia zia Laura, è stata la mia prima insegnante di pianoforte a Spartanburg. Questo è mio padre, aveva circa dodici anni qui e stava cercando di essere cresciuto, indossando occhiali finti. [Ride.] Per anni la nostra famiglia pensava di avere Cherokee nel sangue. Quando aprivo il Café Beulah, i clienti entravano e dicevano: "Chi sono questi ebrei?" Spiegherei che le foto erano della mia famiglia. Ho fatto il mio DNA: sono al 30% ebreo e zero nordamericano. Sapevo che la nonna era, o almeno così pensavo, indiana, scozzese e africana. La parte ebraica è stata una grande sorpresa, ma una delle prime sinagoghe negli Stati Uniti era a Charleston. Presumibilmente Smalls proviene da Smallstein, un mercante ebreo. Il DNA ci sta portando dove pensavamo non saremmo mai andati.

Ogni centimetro quadrato del tuo appartamento è pieno di cimeli. Che pezzo hai in mente in questo momento?
Toni Morrison mi ha invitato ad andare con lei quando ha ricevuto il premio Nobel, e poiché avevo appena aperto il ristorante, non potevo andarmene. Quindi, come regalo, due settimane dopo è arrivata questa targa. Ha scritto: "Ad Alexander, con piacere", perché non potevo essere lì. Quando è morta, l'ho postato su Instagram, e qui ci penso molto.

Hai aperto una serie di ristoranti apprezzati, ma hai vinto il tuo primo James Beard Award nel 2018 per il libro di cucina Tra Harlem e il paradiso, che hai collaborato con il tuo allievo, lo chef JJ Johnson. Cosa ha significato per te quel riconoscimento?
Il James Beard Award rappresenta la conferma di una carriera che è stata espansiva per oltre trent'anni ed è stata per lo più ignorata dall'establishment. Tuttavia, non sono entrato in questa professione per vincere premi, ci sono entrato perché ne avevo una passione.

Eppure eccoti qui con un Grammy, un Tony e un James Beard.
La vita è divertente così! Sono appassionato di ciò che decido di perseguire. Anche con la scrittura, mi viene come una canzone: se ho le prime due parole, tutto il resto scorre. Porto le stesse intuizioni, istinti e talenti al cibo che porto alla musica.

Il tuo nuovo libro si discosta dai tuoi libri di cucina passati: i cibi di conforto si trovano sotto "Spirituali" e le portate audaci come i polli al forno con marmellata di albicocche alla senape calda sono elencati sotto "Divas", con una playlist di accompagnamento.
In [il mio primo libro di cucina] Abbellisci la tavola, mi stavo presentando, e lo stavo facendo tra le braccia dei miei antenati e l'esperienza della crescita. Prendi la ricetta del polpettone di agnello: mia madre diceva: "Nascondi metà della cucina, quel ragazzo mette ogni ingrediente in tutto ciò che fa", ma questo era il mio processo. In Tra Harlem e il paradiso, stavo definendo un concetto culinario che avevo creato sulla base di una narrativa ampliata della cucina Lowcountry che chiamo cucina “Southern Revival”. Seguo le rotte degli schiavi e il corso degli africani nei cinque continenti e come le loro tecniche di cottura e gli ingredienti hanno cambiato il cibo. Insieme a Pasti, musica e muse, sono al punto in cui posso infrangere le regole. Questo libro permette alla musica di curare l'esperienza culinaria. Nessuna delle ricette di questo libro è un cimelio: questa non è la cucina di tua madre. Sono più vecchio, ho una visione e ora te la presento.

Quella vista ha influenzato anche il tuo progetto musicale. Ciò che è servito come impulso dietro Songbook afroamericano, volume I?
La mia grande preoccupazione era l'estinzione delle pratiche e della musica afroamericane. Il jazz sta morendo di morte lenta. Più spaventosa e imbarazzante per me è la morte dello spiritual negro, il genio creativo di persone schiavizzate a cui non era permesso di riunirsi a meno che non si trattasse di religione. Questo è rimasto nel mio cuore per anni, e mi chiedevo cosa avrei potuto fare al riguardo. Quindi ho collaborato con due produttori straordinari, Robert Sadin e Ulysses Owens Jr., e sto prendendo spirituals negri e creando un ambiente moderno per loro. Li sto togliendo dall'idioma della chiesa gospel e li inserisco in un paesaggio jazz.


L'influenza non celebrata del ristoratore Alexander Smalls

Alexander Smalls ha riempito il suo appartamento d'angolo ad Harlem di cuscini colorati con stampa leopardata punteggiano divani gialli e tende color gioiello dei suoi viaggi in Ghana spazzano il pavimento, creando un calore che corrisponde all'accoglienza dell'acclamato chef e ristoratore. Quando entra nella sua cucina, soprannominata il suo "laboratorio", per preparare qualcosa da mangiare, la musica classica a turno si calma e ruggisce, a proposito: il suo primo atto come baritono gli è valso un Grammy e un Tony per una registrazione del cast di Porgy e Bess. Smalls, originario di Spartanburg, nella Carolina del Sud, fa risalire entrambe queste passioni alle radici della sua famiglia lì e nel Lowcountry, e alle antiche ricette costiere con cui è cresciuto.

foto: Justin Bettman

Quando Smalls, ora sessantottenne, ha viaggiato per il mondo eseguendo arie da giovane, ha iniziato a prendere lezioni di cucina e alla fine ha aperto la sua società di catering. Il suo primo ristorante, Café Beulah, ha debuttato a New York nel 1994, e con esso e ogni successiva apertura (incluso il Cecil, salutato come scudiero's "Best New Restaurant in America") e un libro di cucina (come il James Beard Award–snagging Tra Harlem e il paradiso), ha cercato di enfatizzare quella che chiama la cucina “Southern Revival” e di difendere i contributi delle persone della diaspora africana. A febbraio, Smalls pubblica il suo ultimo libro di cucina, Pasti, musica e muse: ricette dalla mia cucina afroamericana, e un album di passione-progetto, Songbook afroamericano, volume I, entrambi i quali continuano a cementare la sua eredità di eroe sottovalutato della musica, del cibo, della cultura e della storia.

Sei stato definito uno storico culinario, un conservazionista dei percorsi alimentari e un ministro sociale. Come ti definisci?
Sono un attivista culinario per la diaspora africana, persone di colore che essenzialmente erano state espulse e represse nella trama della grande tradizione culinaria americana. Ma in fondo sono un artista, un narratore. Amo raccontare storie, non importa il mezzo.

Ciò include le storie dei tuoi antenati: le foto di loro sul muro qui a casa una volta adornavano le pareti del Café Beulah.
Queste persone mi hanno reso quello che sono. Questa è mia zia Laura, è stata la mia prima insegnante di pianoforte a Spartanburg. Questo è mio padre, aveva circa dodici anni qui e stava cercando di essere cresciuto, indossando occhiali finti. [Ride.] Per anni la nostra famiglia pensava di avere Cherokee nel sangue. Quando aprivo il Café Beulah, i clienti entravano e dicevano: "Chi sono questi ebrei?" Spiegherei che le foto erano della mia famiglia. Ho fatto il mio DNA: sono per il 30% ebreo e zero nordamericano. Sapevo che la nonna era, o almeno così pensavo, indiana, scozzese e africana. La parte ebraica è stata una grande sorpresa, ma una delle prime sinagoghe negli Stati Uniti era a Charleston. Presumibilmente Smalls proviene da Smallstein, un mercante ebreo. Il DNA ci sta portando dove pensavamo non saremmo mai andati.

Ogni centimetro quadrato del tuo appartamento è pieno di cimeli. Che pezzo hai in mente in questo momento?
Toni Morrison mi ha invitato ad andare con lei quando ha ricevuto il premio Nobel, e poiché avevo appena aperto il ristorante, non potevo andarmene. Quindi, come regalo, due settimane dopo è arrivata questa targa. Ha scritto: "Ad Alexander, con piacere", perché non potevo essere lì. Quando è morta, l'ho postato su Instagram, e qui ci penso molto.

Hai aperto una serie di ristoranti apprezzati, ma hai vinto il tuo primo James Beard Award nel 2018 per il libro di cucina Tra Harlem e il paradiso, che hai collaborato con il tuo allievo, lo chef JJ Johnson. Cosa ha significato per te quel riconoscimento?
Il James Beard Award rappresenta la conferma di una carriera che è stata espansiva per oltre trent'anni ed è stata per lo più ignorata dall'establishment. Tuttavia, non sono entrato in questa professione per vincere premi, ci sono entrato perché ne avevo una passione.

Eppure eccoti qui con un Grammy, un Tony e un James Beard.
La vita è divertente così! Sono appassionato di ciò che decido di perseguire. Anche con la scrittura, mi viene come una canzone: se ho le prime due parole, tutto il resto scorre. Porto le stesse intuizioni, istinti e talenti al cibo che porto alla musica.

Il tuo nuovo libro si discosta dai tuoi libri di cucina passati: i cibi di conforto si trovano sotto "Spirituali" e le portate audaci come i polli al forno con marmellata di albicocche alla senape piccante sono elencati sotto "Divas", con una playlist di accompagnamento.
In [il mio primo libro di cucina] Abbellisci la tavola, mi stavo presentando, e lo stavo facendo tra le braccia dei miei antenati e l'esperienza della crescita. Prendi la ricetta del polpettone di agnello: mia madre diceva: "Nascondi metà della cucina, quel ragazzo mette ogni ingrediente in tutto ciò che fa", ma questo era il mio processo. In Tra Harlem e il paradiso, stavo definendo un concetto culinario che avevo creato sulla base di una narrativa ampliata della cucina Lowcountry che chiamo cucina “Southern Revival”. Seguo le rotte degli schiavi e il corso degli africani nei cinque continenti e come le loro tecniche di cottura e gli ingredienti hanno cambiato il cibo. Insieme a Pasti, musica e muse, sono al punto in cui posso infrangere le regole. Questo libro permette alla musica di curare l'esperienza culinaria. Nessuna delle ricette di questo libro è un cimelio di famiglia: questa non è la cucina di tua madre. Sono più vecchio, ho una visione e ora te la presento.

Quella vista ha influenzato anche il tuo progetto musicale. Ciò che è servito come impulso dietro Songbook afroamericano, volume I?
La mia grande preoccupazione era l'estinzione delle pratiche e della musica afroamericane. Il jazz sta morendo di morte lenta. Più spaventosa e imbarazzante per me è la morte dello spiritual negro, il genio creativo di persone schiavizzate a cui non era permesso di riunirsi a meno che non si trattasse di religione. Questo è rimasto nel mio cuore per anni, e mi chiedevo cosa avrei potuto fare al riguardo. Quindi ho collaborato con due produttori straordinari, Robert Sadin e Ulysses Owens Jr., e sto prendendo spirituals negri e creando un ambiente moderno per loro. Li sto togliendo dall'idioma della chiesa gospel e li inserisco in un paesaggio jazz.


L'influenza non celebrata del ristoratore Alexander Smalls

Alexander Smalls ha riempito il suo appartamento d'angolo ad Harlem di cuscini colorati con stampa leopardata punteggiano divani gialli e tende color gioiello dei suoi viaggi in Ghana spazzano il pavimento, creando un calore che corrisponde all'accoglienza dell'acclamato chef e ristoratore. Quando entra nella sua cucina, soprannominata il suo "laboratorio", per preparare qualcosa da mangiare, la musica classica a turno si calma e ruggisce, a proposito: il suo primo atto come baritono gli è valso un Grammy e un Tony per una registrazione del cast di Porgy e Bess. Smalls, originario di Spartanburg, nella Carolina del Sud, fa risalire entrambe queste passioni alle radici della sua famiglia lì e nel Lowcountry, e alle antiche ricette costiere con cui è cresciuto.

foto: Justin Bettman

Quando Smalls, ora sessantottenne, ha viaggiato per il mondo eseguendo arie da giovane, ha iniziato a prendere lezioni di cucina e alla fine ha aperto la sua società di catering. Il suo primo ristorante, Café Beulah, ha debuttato a New York nel 1994, e con esso e ogni successiva apertura (incluso il Cecil, salutato come scudiero's "Best New Restaurant in America") e un libro di cucina (come il James Beard Award–snagging Tra Harlem e il paradiso), ha cercato di enfatizzare quella che chiama la cucina “Southern Revival” e di difendere i contributi delle persone della diaspora africana. A febbraio, Smalls pubblica il suo ultimo libro di cucina, Pasti, musica e muse: ricette dalla mia cucina afroamericana, e un album di passione-progetto, Songbook afroamericano, volume I, entrambi i quali continuano a cementare la sua eredità di eroe sottovalutato della musica, del cibo, della cultura e della storia.

Sei stato definito uno storico culinario, un conservazionista dei percorsi alimentari e un ministro sociale. Come ti definisci?
Sono un attivista culinario per la diaspora africana, persone di colore che essenzialmente erano state espulse e represse nella trama della grande tradizione culinaria americana. Ma in fondo sono un artista, un narratore. Amo raccontare storie, non importa il mezzo.

Ciò include le storie dei tuoi antenati: le foto di loro sul muro qui a casa una volta adornavano le pareti del Café Beulah.
Queste persone mi hanno reso quello che sono. Questa è mia zia Laura, è stata la mia prima insegnante di pianoforte a Spartanburg. Questo è mio padre, aveva circa dodici anni qui e stava cercando di essere cresciuto, indossando occhiali finti. [Ride.] Per anni la nostra famiglia pensava di avere Cherokee nel sangue. Quando aprivo il Café Beulah, i clienti entravano e dicevano: "Chi sono questi ebrei?" Spiegherei che le foto erano della mia famiglia. Ho fatto il mio DNA: sono al 30% ebreo e zero nordamericano. Sapevo che la nonna era, o almeno così pensavo, indiana, scozzese e africana. La parte ebraica è stata una grande sorpresa, ma una delle prime sinagoghe negli Stati Uniti era a Charleston. Presumibilmente Smalls proviene da Smallstein, un mercante ebreo. Il DNA ci sta portando dove pensavamo non saremmo mai andati.

Ogni centimetro quadrato del tuo appartamento è pieno di cimeli. Che pezzo hai in mente in questo momento?
Toni Morrison mi ha invitato ad andare con lei quando ha ricevuto il premio Nobel, e poiché avevo appena aperto il ristorante, non potevo andarmene. Quindi, come regalo, due settimane dopo è arrivata questa targa. Ha scritto: "Ad Alexander, con piacere", perché non potevo essere lì. Quando è morta, l'ho postato su Instagram, e qui ci penso molto.

Hai aperto una serie di ristoranti apprezzati, ma hai vinto il tuo primo James Beard Award nel 2018 per il libro di cucina Tra Harlem e il paradiso, che hai collaborato con il tuo allievo, lo chef JJ Johnson. Cosa ha significato per te quel riconoscimento?
Il James Beard Award rappresenta la conferma di una carriera che è stata espansiva per oltre trent'anni ed è stata per lo più ignorata dall'establishment. Tuttavia, non sono entrato in questa professione per vincere premi, ci sono entrato perché ne avevo una passione.

Eppure eccoti qui con un Grammy, un Tony e un James Beard.
La vita è divertente così! Sono appassionato di ciò che decido di perseguire. Anche con la scrittura, mi viene come una canzone: se ho le prime due parole, tutto il resto scorre. Porto le stesse intuizioni, istinti e talenti al cibo che porto alla musica.

Il tuo nuovo libro si discosta dai tuoi libri di cucina passati: i cibi di conforto si trovano sotto "Spirituali" e le portate audaci come i polli al forno con marmellata di albicocche alla senape piccante sono elencati sotto "Divas", con una playlist di accompagnamento.
In [il mio primo libro di cucina] Abbellisci la tavola, mi stavo presentando, e lo stavo facendo tra le braccia dei miei antenati e l'esperienza della crescita. Prendi la ricetta del polpettone di agnello: mia madre diceva: "Nascondi metà della cucina, quel ragazzo mette ogni ingrediente in tutto ciò che fa", ma questo era il mio processo. In Tra Harlem e il paradiso, stavo definendo un concetto culinario che avevo creato sulla base di una narrativa ampliata della cucina Lowcountry che chiamo cucina “Southern Revival”. Seguo le rotte degli schiavi e il corso degli africani nei cinque continenti e come le loro tecniche di cottura e gli ingredienti hanno cambiato il cibo. Insieme a Pasti, musica e muse, sono al punto in cui posso infrangere le regole. Questo libro permette alla musica di curare l'esperienza culinaria. Nessuna delle ricette di questo libro è un cimelio di famiglia: questa non è la cucina di tua madre. Sono più vecchio, ho una visione e ora te la presento.

Quella vista ha influenzato anche il tuo progetto musicale. Ciò che è servito come impulso dietro Songbook afroamericano, volume I?
La mia grande preoccupazione era l'estinzione delle pratiche e della musica afroamericane. Il jazz sta morendo di morte lenta. Più spaventosa e imbarazzante per me è la morte dello spiritual negro, il genio creativo di persone schiavizzate a cui non era permesso di riunirsi a meno che non si trattasse di religione. Questo è rimasto nel mio cuore per anni, e mi chiedevo cosa avrei potuto fare al riguardo. Quindi ho collaborato con due produttori straordinari, Robert Sadin e Ulysses Owens Jr., e sto prendendo spirituals negri e creando un ambiente moderno per loro. Li sto togliendo dall'idioma della chiesa gospel e li inserisco in un paesaggio jazz.


L'influenza non celebrata del ristoratore Alexander Smalls

Alexander Smalls ha riempito il suo appartamento d'angolo ad Harlem di cuscini colorati con stampa leopardata punteggiano divani gialli e tende color gioiello dei suoi viaggi in Ghana spazzano il pavimento, creando un calore che corrisponde all'accoglienza dell'acclamato chef e ristoratore. Quando entra nella sua cucina, soprannominato il suo "laboratorio", per preparare qualcosa da mangiare, la musica classica a turno si calma e ruggisce, a proposito: il suo primo atto come baritono gli è valso un Grammy e un Tony per una registrazione del cast di Porgy e Bess. Smalls, originario di Spartanburg, nella Carolina del Sud, fa risalire entrambe queste passioni alle radici della sua famiglia lì e nel Lowcountry, e alle antiche ricette costiere con cui è cresciuto.

foto: Justin Bettman

Quando Smalls, ora sessantottenne, ha viaggiato per il mondo eseguendo arie da giovane, ha iniziato a prendere lezioni di cucina e alla fine ha aperto la sua società di catering. Il suo primo ristorante, Café Beulah, ha debuttato a New York nel 1994, e con esso e ogni successiva apertura (incluso il Cecil, salutato come scudiero's "Best New Restaurant in America") e un libro di cucina (come il James Beard Award–snagging Tra Harlem e il paradiso), ha cercato di enfatizzare quella che chiama la cucina “Southern Revival” e di difendere i contributi delle persone della diaspora africana. A febbraio, Smalls pubblica il suo ultimo libro di cucina, Pasti, musica e muse: ricette dalla mia cucina afroamericana, e un album di passione-progetto, Songbook afroamericano, volume I, entrambi i quali continuano a cementare la sua eredità di eroe sottovalutato della musica, del cibo, della cultura e della storia.

Sei stato definito uno storico culinario, un conservazionista dei percorsi alimentari e un ministro sociale. Come ti definisci?
Sono un attivista culinario per la diaspora africana, persone di colore che essenzialmente erano state espulse e represse nella trama della grande tradizione culinaria americana. Ma in fondo sono un artista, un narratore. Amo raccontare storie, non importa il mezzo.

Ciò include le storie dei tuoi antenati: le foto di loro sul muro qui a casa una volta adornavano le pareti del Café Beulah.
Queste persone mi hanno reso quello che sono. Questa è mia zia Laura, è stata la mia prima insegnante di pianoforte a Spartanburg. Questo è mio padre, aveva circa dodici anni qui e stava cercando di essere cresciuto, indossando occhiali finti. [Ride.] Per anni la nostra famiglia pensava di avere Cherokee nel sangue. Quando aprivo il Café Beulah, i clienti entravano e dicevano: "Chi sono questi ebrei?" Spiegherei che le foto erano della mia famiglia. Ho fatto il mio DNA: sono al 30% ebreo e zero nordamericano. Sapevo che la nonna era, o almeno così pensavo, indiana, scozzese e africana. La parte ebraica è stata una grande sorpresa, ma una delle prime sinagoghe negli Stati Uniti era a Charleston. Presumibilmente Smalls proviene da Smallstein, un mercante ebreo. Il DNA ci sta portando dove pensavamo non saremmo mai andati.

Ogni centimetro quadrato del tuo appartamento è pieno di cimeli. Che pezzo hai in mente in questo momento?
Toni Morrison mi ha invitato ad andare con lei quando ha ricevuto il premio Nobel, e poiché avevo appena aperto il ristorante, non potevo andarmene. Quindi, come regalo, due settimane dopo è arrivata questa targa. Ha scritto: "Ad Alexander, con piacere", perché non potevo essere lì. Quando è morta, l'ho postato su Instagram, e qui ci penso molto.

Hai aperto una serie di ristoranti apprezzati, ma hai vinto il tuo primo James Beard Award nel 2018 per il libro di cucina Tra Harlem e il paradiso, che hai collaborato con il tuo allievo, lo chef JJ Johnson. Cosa ha significato per te quel riconoscimento?
Il James Beard Award rappresenta la convalida di una carriera che è stata espansiva per oltre trent'anni ed è stata per lo più ignorata dall'establishment. Tuttavia, non sono entrato in questa professione per vincere premi, ci sono entrato perché ne avevo una passione.

Eppure eccoti qui con un Grammy, un Tony e un James Beard.
La vita è divertente così! Sono appassionato di ciò che decido di perseguire. Anche con la scrittura, mi viene come una canzone: se ho le prime due parole, tutto il resto scorre. Porto le stesse intuizioni, istinti e talenti al cibo che porto alla musica.

Il tuo nuovo libro si discosta dai tuoi libri di cucina passati: i cibi di conforto si trovano sotto "Spirituali" e le portate audaci come i polli al forno con marmellata di albicocche alla senape calda sono elencati sotto "Divas", con una playlist di accompagnamento.
In [il mio primo libro di cucina] Abbellisci la tavola, mi stavo presentando, e lo stavo facendo tra le braccia dei miei antenati e l'esperienza della crescita. Prendi la ricetta del polpettone di agnello: mia madre diceva: "Nascondi metà della cucina, quel ragazzo mette ogni ingrediente in tutto ciò che fa", ma questo era il mio processo. In Tra Harlem e il paradiso, stavo definendo un concetto culinario che avevo creato sulla base di una narrativa ampliata della cucina Lowcountry che chiamo cucina “Southern Revival”. Seguo le rotte degli schiavi e il corso degli africani nei cinque continenti e come le loro tecniche di cottura e gli ingredienti hanno cambiato il cibo. Insieme a Pasti, musica e muse, sono al punto in cui posso infrangere le regole. Questo libro permette alla musica di curare l'esperienza culinaria. Nessuna delle ricette di questo libro è un cimelio: questa non è la cucina di tua madre. Sono più grande, ho una visione e ora te la presento.

Quella vista ha influenzato anche il tuo progetto musicale. Ciò che è servito come impulso dietro Songbook afroamericano, volume I?
La mia grande preoccupazione era l'estinzione delle pratiche e della musica afroamericane. Il jazz sta morendo di morte lenta. Più spaventosa e imbarazzante per me è la morte dello spiritual negro, il genio creativo di persone schiavizzate a cui non era permesso di riunirsi a meno che non si trattasse di religione. Questo è rimasto nel mio cuore per anni, e mi chiedevo cosa avrei potuto fare al riguardo. Quindi ho collaborato con due produttori straordinari, Robert Sadin e Ulysses Owens Jr., e sto prendendo spirituals negri e creando un ambiente moderno per loro. Li sto togliendo dall'idioma della chiesa gospel e li inserisco in un paesaggio jazz.


L'influenza non celebrata del ristoratore Alexander Smalls

Alexander Smalls ha riempito il suo appartamento d'angolo ad Harlem di cuscini colorati con stampa leopardata punteggiano divani gialli e tende color gioiello dei suoi viaggi in Ghana spazzano il pavimento, creando un calore che corrisponde all'accoglienza dell'acclamato chef e ristoratore. Quando entra nella sua cucina, soprannominata il suo "laboratorio", per preparare qualcosa da mangiare, la musica classica a turno si calma e ruggisce, a proposito: il suo primo atto come baritono gli è valso un Grammy e un Tony per una registrazione del cast di Porgy e Bess. Smalls, originario di Spartanburg, nella Carolina del Sud, fa risalire entrambe queste passioni alle radici della sua famiglia lì e nel Lowcountry, e alle antiche ricette costiere con cui è cresciuto.

foto: Justin Bettman

Quando Smalls, ora sessantottenne, ha viaggiato per il mondo eseguendo arie da giovane, ha iniziato a prendere lezioni di cucina e alla fine ha aperto la sua società di catering. Il suo primo ristorante, Café Beulah, ha debuttato a New York nel 1994, e con esso e ogni successiva apertura (incluso il Cecil, salutato come scudiero's "Best New Restaurant in America") e un libro di cucina (come il James Beard Award–snagging Tra Harlem e il paradiso), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. In Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as scudiero’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. In Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as scudiero’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. In Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as scudiero’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. In Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as scudiero’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. In Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as scudiero’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. In Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


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